尼泊尔行纪

加德满都杜巴广场的清晨。群山中四季常青的加德满都山谷，自古以来便是一块宝地，而尼泊尔的历史亦以山谷为中心展开。

其实已经是第二次来到这片神奇的土地，一切依旧是熟悉的样貌。

远处，升起光亮，依旧像无数的岁月前一样。公元十二世纪时，加德满都山谷中形成了三个著名的城市就是人们熟知的加德满都、帕坦和巴德岗。

几年前的那次地震带来的伤害并未远去。

经济尚未复苏，贫困人口仍然占多数，生活从来就不轻易。

从那些地震中尚存的建筑中，依然可以看到当年的盛世与辉煌。

清晨的天空光洁明灿，映出寺院里鸽子的影子。

尼泊尔拥有古老的文化遗产，佛教创始人佛陀释迦牟尼即出生在尼泊尔。身处中国和印度两大古文明的交汇之处，加德满都谷地二十公里的范围内就有七处宗教古迹群。

它曾是亚洲的古国之一。十二世纪前，印度的加纳克国王的兄弟库夏迪瓦吉来到尼泊尔并成为国王，而后建立过戈帕尔、阿希尔、吉拉迪、李查维等王朝。

苏瓦扬布拿佛塔。这是尼泊尔的八座世界文化遗产之一，站在这里可以俯瞰整个加德满都河谷。两千多年前印度的阿育王也曾站在同样的位置，目光所及之处是岗峦起伏的喜马拉雅山。

帕坦，是尼泊尔古城，旧称拉利特普尔，意为艺术之城。这里与加德满都仅仅一河之隔。这里的建筑隆重而美好，博物馆内安放着诸多佛祖的躯体雕像，那是凝滞在历史里的时间，等待着你的收藏与鉴赏。

有些东西不会泯灭，因此我们身上总会保留某种静止不变的东西，在危难之际荫庇左右。

我们千里迢迢而来，有时，不过是想在另外一个地方安顿自己的心吧。

天色渐暗，从帕坦出来，遇见手工艺人。他专心致志地坐在局促的屋子里，只身一人，与影相伴，身后是开裂的墙皮和遥遥欲坠的柜子。这里的前途和收入都有限，喧嚣巨变的现代社会，在他身后不过是虚幻的影子。

乘车去往纳加阔特，车旁的大巴车司机。这里的车况和路况就像他们的经济一样糟糕。

摩托车是这里主要的交通工具。司机告诉我说，这里税收较高，即使买辆摩托车也并不是件轻易的事情。

昌古纳拉扬寺，海拔约1540米。位于昌古村。

它是保护神毗湿奴的庙宇，历史可以追溯到公元四世纪，始建于李查维时期323年。

天色暗下来，光线穿过大厅，天地此时寂静永恒。

佛像端坐在薄暮时分的光影里，优雅而克制。

铜制的器具从未改变容貌。旧神像、旧神器，每条旧痕都会把人引入往事深处。

金色的光线映进门廊......

时光在目力所见的范围里悄悄流逝。

如果留心看，夕阳会穿过广场和高耸的佛塔，映入十二世纪的建筑群。这里曾经见证了尼泊尔王朝的黄金时代。

尽管那场地震也损坏了部分建筑，但是你依旧可以沉浸在古老的意蕴里，那些尚存的几百年历史的余韵像老电影一般娓娓道来。与加德满都相比，这里更像是尼泊尔的地标。

夕阳里的布帕廷德拉·马拉国王雕像。

他是吉塔米特拉·马拉的儿子。

公元前1753年登上巴德岗的王位。

他经验丰富，聪明勇敢。继承了父亲雄心勃勃的建筑工作，他在巴德岗完成了五十五座宫殿，至今仍在使用。如今所有未竞的事业早已消散在历史深处，那些古老的院落和高耸的佛塔，偶尔会令人怀想起往日的辉煌。

清晨的巴德岗广场，尼亚塔波拉神庙巍然而立。

早晨六点左右，会有集市。从许多细节里可以推测出这里的物质生活并不富裕。

这或许是生活真实的面容。

留心去看，依旧可发现那些温存的触动。

生活的秩序依然存在。

鸽群掠过岁月和灵魂缭绕的广场。

我知道，那些曾在这里生活多年的人悄悄走来，又悄悄地走了，廊前柔和的话语和清脆的笑声早已消散在风里。

而太阳照常升起。

这里的房屋与庙宇，依旧保持着中世纪尼泊尔的古朴风格。

传说巴德岗的城市蓝图是按照毗湿奴神（印度教三大主神之一）的外形来描绘的。

在希达哈喷水池边的公交车上，拍摄的这张照片。

光线背后，是混乱的街道和破败的街区。

楼上的窗户内传来婴孩的哭声，巷子很窄，老宅里暗影憧憧，光亮处，有人缓缓走动。

阳光的影子一点一点移动。

宗教已经渗透到了巴德岗人的骨子里，渗透到了生活中的每一个细节：神龛前的小花或妇人眉宇之间的红色“迪嘎”，虔诚的传统无处不在。

或许，这就是一处地方的灵光所在。

在巴德岗的几天里，数次走过这些震后的街巷。

遇见许多辛劳的人。

那些画面对我来说意味深长。我在书里读到过这里曾经的辉煌和温暖，虔诚和忧伤，那些老铺子里面的故事和雕花窗里的爱恨，时光与人生留下的印痕在这里层层堆叠。

那些故事，还会继续，从未停歇。

也希望他们可以走出困境，命运给我们的时间并没有我们想像的那么长。

门板上和谐的色彩。

有人在上面写下细小的文字。

这是古老的泪水吗？可是为什么会有不同的颜色。

离开巴德岗，去往博卡拉。路上遇见刚刚放学的校车内的孩子。

司机是个有趣的人，开朗健谈。一辆小车开出速度与激情的爽快感。两百四十多公里的山路，六个小时左右的车程，有欢快的尼泊尔音乐，也遇见爆胎，崎岖的山路旁江水蜿蜒，那是源自喜马拉雅山的雪水。

与游客熙熙攘攘的费瓦湖相比，贝格纳斯湖安静了许多。湖面雾气弥漫，遮掩住了喜马拉雅山。

泊在岸边的船。

偶然的遇见，宁静而平远。渔船驻留在平静的鲁帕湖湖面上，细密的花儿开满湖畔。

清晨早起，乘车前往萨朗科山。

一架飞机孤独地穿越群山。晨雾漫过山崖，远处草甸深厚，河流浓稠。

萨朗科位于尼泊尔博卡拉的西北方，这里是远眺喜马拉雅日出的最佳地点。司机告诉我说，每个十一月至次年的二月之间是最美的时节。厚重的云层遮挡住了喜马拉雅山脉，不过，能看到这转瞬即逝的漫天华彩，内心也是欣喜。

博卡拉街头，正在画画的孩子。

返回加德满都的那天，遇见了入夏的第一场大雨。

透过窗户望过去的街道。

雨后的加德满都光影迷离。

从屋内泄出明亮而柔和的光，令人暂时忘记了它的混乱与哀伤。

走进路边的唐卡店，里面有颜料持久的秘密。细密繁复的线条，庄重华贵的色彩，描绘出佛陀的世界。

廓尔喀弯刀上的蚀刻。

曾经创造出数不尽的传奇故事。

窗外古老的街道，等待在时间里。

最后几天，穿过一些狭窄曲折的老巷，不问是非，只闻往事。

行程即将接近尾声。我会记得那些因场景间的缀连而牵扯出年代久远的历史氛围。

春雷滚过杜巴广场和大佛塔的尖顶。

风中有泥土的气息，路灯下的街道蔓延进城市纷杂的腹心。

离开的人其实并未走远，可以从她的后代辨认出其灵魂的面容，在布达哈的老者会想念布达拉宫的红墙和大昭寺前的青柳，就像植物的根茎对泥土的留恋。

虔诚的转经者周而复始地走在相同的道路上。

所有这一切都似曾相识。

祝愿这里的人可以有一个美好的前程。

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